一、设计优点：

    1、一次施工终身受用

    2、前面自动防水，后面主动防水

    3、双重防水，质优价更廉

    4、后期维修（几年或几十年）非常简单，简单到几分钟到几小时就能防止一大片渗水，冒水的地方。

二、设计施工方案

    自动排水法

    1.地下室伐板（底板）第一次防水：

    1、在设计电梯集水井时，另外每2000-5000㎡设计一个集水井，深度一定要超过伐板底部0.8米以上，容积与普通集水井差不多就行。

    2、在地基挖好、平整后，每20—50米，挖一个井字型的沟（如图1所示）沟宽深0.2-0.3米，沟可以弯曲，绕开基础礅，沟的未端连接到（即新设计的）集水井。

    3、所挖沟内回填大于5厘米的碎石，高于地坪2-3厘米，沟面复盖土工布、防止浇垫层时混凝土渗入沟内，阻止地下水流通。

    4、在浇集水井时，集水井四周各埋一根2.5厘米的PPR管，一根与井字型沟连接，另三根，装在集水井另三方（如图2所示）深度以沟面低10厘为准，井外留10-15厘米，井内留20-30厘米(备用)，井外挖开的空隙全部回填大于5厘的碎石，便于流水，碎石上复盖土工布防止泥土或混凝土渗入。

   5、井内连接水沟这根管留20厘米接一个合接，合接外弯曲向上到低于伐板40厘米处，在接一个自制的自动浮子开关（市面上卖的还没找到合适的，原理与太阳能水浮子开关一个道理）。

    6、井内其它三根水管留10厘米，接合接（便于今后维修）合接外三根水管浇井壁串联一起，向上至伐板地坪，30厘米处，装一个水龙头（伸手能开关水龙头即可。）

    7、集水井内，在装两个自动抽水机，这样，地下水就有自动排水，也有手动排水，排水口低于伐板，所以水永远都不会冒出伐板。

    8、浇伐板时，低于地坪5-10厘米处，埋一根7.5厘米的排水管，间隔10-20米留一个检修孔，这些水管与集水井连接，这样这个地下室，只要有一台抽水机是好的，地下室就不会冒水。（如图3所示）

    所排这些水畜起来，洗车，绿化，冲马路都行。

主动防水

2、地下室伐板（底板），第二次防水，材料反粘法：

1、选用毛质长的涤仑或土工膜，里面是胶，外面是毛质，宽度长度自定，直接铺在垫层上用机器连接（这个机器连接与热熔水管联接一个道理）接好后接头非常牢固。

    2、钢筋扎好后，直接在上面浇混凝土伐板，这样这个防水层就会反粘在伐板下面与垫层没什么关系。（垫层沉降防水层不会随垫层沉降而拉裂）。原来的防水设计，施工就存在这方面的缺陷，特别是接头，只要垫层沉降，就拉空了，等于没做防水，这个垫层不象伐板，它没什么力，是很容易沉降的。

3、地下室外剪力墙，第一次防水

自动排水法

    1外剪力墙外：回填时，如果用泥土夯实回填，剪力墙处渗水的可能性很小，就象土坝水库或堰塘堤坝一样，就算有点渗水，但没有压力，用灌料轻轻一堵，就堵住了但很多工地，都是回填工地垃圾空隙很大，集水较多，水压比较大，加之防水材料使用不当，所以很难堵住，或者说这里堵了那里又渗。外墙力墙浇好后，外沟还比较深，回填0.3-0.5米厚的碎石，采用室内排水法，建两个排水井就可以了。

  外剪力墙，第二次防水

2、主动防水选用毛质长得的涤仑防水材料，横向施工，错位接法，用水泥，胶粉粘接，粘接力极强，不会翘边，跳壳（漏水的主要原因，就是翘边，跳壳）。

4、地下室顶板，第一次自动排水法

    1、地下室顶板混凝土浇好后，建房子的地方除外，其它空地上，每500-2000㎡看一下哪个地方集水最深，钻一个孔到下面，装一个2.5厘米的PPR管，管下端接一个合接备用，装管时，做好管周围防水，管周围回填 大于5厘米的碎石。

    2、主动防水选用毛质长的涤仑或土工膜防水材料，用水泥胶粉粘接施工即可，不会翘边、跳壳，粘得非常牢。